- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Странности начались с год назад. У машины, при езде, чаще всего - в начале поездки, внезапно "тух свет", глохнул двигатель, обнулялись часы и пропадали настройки магнитолы. А, и "щёлкали" электрозамки дверей.
Поскольку дефект был редким, понять что происходит, было сложно.
Путем наблюдений вроде как прояснилось, что эти случаи бывали при сочетании недозаряженной батареи и резкого повышения нагрузки в бортовой сети (иногда например, и просто при повороте руля - от ЭУР.)
Меня это очень озадачило!!
Как профессиональный аккумуляторщик в прошлом, я во-первых, имел (и имею) аккумулятор в оч. хорошем состоянии, а во-вторых, меня крайне шокировал тот факт, что в схеме машины где-то появляется "нечто" способное пусть и на секунду, но просадить аккумулятор (да еще и с генератором впридачу) практически до нуля!
Просто, при таких обстоятельствах в этом "месте" должна была выделяться огромная тепловая мощность! Тут и до пожара недалеко! Но осмотр всего и вся показал что: нигде следов КЗ нету, ничего не горит не плавится не дымит.
Кроме того, в машине вообще крайне немного мест, способных на такое, ведь в обычных местах типа фар короткое замыкание просто гарантированно сжигает предохранитель, и всё.
Под подозрением, т.о, остались лишь 2 штуки - стартёр и генератор. Ну, стартер из списка был исключён потому что все это происходило беззвучно, а стартер такая штука что какую-то серьезную нагрузку на него беззвучно не подашь, да и работал он безупречно, (да и разбирал его я на всякий случай - почистил контакты втягивающего.)
А вот генератор был под подозрением!
Дальше пошло больше, в последний месяц дефект стал проявляться постоянно, кроме того, при езде стал "плавать" свет.
--------
Генератор был снят, и полностью разобран.
Лампой 220 вольт на корпус были проверены обмотки статора и ротора, все идеально.
Было снято и реле-регулятор. И тут обнаружилось, что это самое реле-регулятор с присоединенным диодным мостом,
в трёх точках из четырех своего крепления, должно контачить с корпусом. Но в этих местах была заметна коррозия алюминия, вообще идея довольно идиотская - организовать контакт токов до 70 ампер просто прижимом луженой медной поверхности к алюминию.
Что ж! Все контактные поверхности были зачищены, покрыты силиконовым вазелином для дальнейшей защиты от воды и я притянул реле-регулятор с мостом к задней крышке винтами как мог посильнее.
Заодно были почищен щёточный узел и коллектор.
При обратной сборке генератора, после сборки с пайкой проводов, статора с задней крышкой, надо взять длинный тонкий стержень типа булавки и вдавив чем-то щетки поглубже в щёткодержатель, зафиксировать их там вставляя тот стержень через маленькое отверстие в задней крышке генератора около корпуса заднего подшипника. Без этого вставить коллектор невозможно.
После полной сборки генератора стержень вынимаем, и пружины прижимают щётки к коллектору.
-----
Всё получилось! Свет не тухнет, аккумулятор стал лучше заряжаться. Сэкономлена куева туча денег (к примеру, новый реле-регулятор стоит под 15 тыс рэ) (можно наверное, заказать гену и с разборки дешевле, но ждать... да и какая она будет...)
По всей видимости, дело было в плохом контакте от массы реле-регулятора на массу корпуса.
Полагаю, что пропадание контакта тут создавало у регулятора иллюзию падения напряжения на выходе гены до нуля, после чего регулятор пытался поднять его, маскимально увеличивая ток подмагничивания ротора... а может что иное ещё.
Если будете разбирать генератор, конечно, обязательно надо попутно проверить тестером диоды моста. Их 8 штук, при отпаянном статоре звонятся туда-сюда как классические диоды.
Для ремонта нужен паяльник не менее 100 вт. Удачи.
Внимание, важно! Радиаторы диодов, они же выводы + и - , собранные валетом, внутри тоже имеют контактные соединения! Типа, работающие при сжатии, но это пока новые и неокисленные.
У меня например, из этой сборки не выходило +12 вольт к одной из щёток ротора (см схему), пришлось паять провод напрямую. Помните о роторе, который вращается - укладывайте провода аккуратно, крепите. Удачи.
Поскольку дефект был редким, понять что происходит, было сложно.
Путем наблюдений вроде как прояснилось, что эти случаи бывали при сочетании недозаряженной батареи и резкого повышения нагрузки в бортовой сети (иногда например, и просто при повороте руля - от ЭУР.)
Меня это очень озадачило!!
Как профессиональный аккумуляторщик в прошлом, я во-первых, имел (и имею) аккумулятор в оч. хорошем состоянии, а во-вторых, меня крайне шокировал тот факт, что в схеме машины где-то появляется "нечто" способное пусть и на секунду, но просадить аккумулятор (да еще и с генератором впридачу) практически до нуля!
Просто, при таких обстоятельствах в этом "месте" должна была выделяться огромная тепловая мощность! Тут и до пожара недалеко! Но осмотр всего и вся показал что: нигде следов КЗ нету, ничего не горит не плавится не дымит.
Кроме того, в машине вообще крайне немного мест, способных на такое, ведь в обычных местах типа фар короткое замыкание просто гарантированно сжигает предохранитель, и всё.
Под подозрением, т.о, остались лишь 2 штуки - стартёр и генератор. Ну, стартер из списка был исключён потому что все это происходило беззвучно, а стартер такая штука что какую-то серьезную нагрузку на него беззвучно не подашь, да и работал он безупречно, (да и разбирал его я на всякий случай - почистил контакты втягивающего.)
А вот генератор был под подозрением!
Дальше пошло больше, в последний месяц дефект стал проявляться постоянно, кроме того, при езде стал "плавать" свет.
--------
Генератор был снят, и полностью разобран.
Лампой 220 вольт на корпус были проверены обмотки статора и ротора, все идеально.
Было снято и реле-регулятор. И тут обнаружилось, что это самое реле-регулятор с присоединенным диодным мостом,
в трёх точках из четырех своего крепления, должно контачить с корпусом. Но в этих местах была заметна коррозия алюминия, вообще идея довольно идиотская - организовать контакт токов до 70 ампер просто прижимом луженой медной поверхности к алюминию.
Что ж! Все контактные поверхности были зачищены, покрыты силиконовым вазелином для дальнейшей защиты от воды и я притянул реле-регулятор с мостом к задней крышке винтами как мог посильнее.
Заодно были почищен щёточный узел и коллектор.
При обратной сборке генератора, после сборки с пайкой проводов, статора с задней крышкой, надо взять длинный тонкий стержень типа булавки и вдавив чем-то щетки поглубже в щёткодержатель, зафиксировать их там вставляя тот стержень через маленькое отверстие в задней крышке генератора около корпуса заднего подшипника. Без этого вставить коллектор невозможно.
После полной сборки генератора стержень вынимаем, и пружины прижимают щётки к коллектору.
-----
Всё получилось! Свет не тухнет, аккумулятор стал лучше заряжаться. Сэкономлена куева туча денег (к примеру, новый реле-регулятор стоит под 15 тыс рэ) (можно наверное, заказать гену и с разборки дешевле, но ждать... да и какая она будет...)
По всей видимости, дело было в плохом контакте от массы реле-регулятора на массу корпуса.
Полагаю, что пропадание контакта тут создавало у регулятора иллюзию падения напряжения на выходе гены до нуля, после чего регулятор пытался поднять его, маскимально увеличивая ток подмагничивания ротора... а может что иное ещё.
Если будете разбирать генератор, конечно, обязательно надо попутно проверить тестером диоды моста. Их 8 штук, при отпаянном статоре звонятся туда-сюда как классические диоды.
Для ремонта нужен паяльник не менее 100 вт. Удачи.
Внимание, важно! Радиаторы диодов, они же выводы + и - , собранные валетом, внутри тоже имеют контактные соединения! Типа, работающие при сжатии, но это пока новые и неокисленные.
У меня например, из этой сборки не выходило +12 вольт к одной из щёток ротора (см схему), пришлось паять провод напрямую. Помните о роторе, который вращается - укладывайте провода аккуратно, крепите. Удачи.
Последнее редактирование модератором:
