4.09 у меня в скором времени должны освободиться, меняю на 4.3. Если раньше ничего не найдёте, то обращайтесь.
Вопрос по главным парам в редукторах
- Автор темы freeman.krsk
- Дата начала
- Отслеживают тему 40
Т.е. вместо родных 3.416 будет 5.375 с китом в раздатке? Даже у 4.16 кита верхний ряд 1.58 (против 1.32 у вашей раздатки).
Это будет очень заниженная трансмиссия.
80 км/ч на 32" будет примерно при 4500 об/мин на пятой передаче (у вас МКПП с передаточным 1 на пятой передаче).
ну на данный момент с парой на заду 5.125 едет 80км на 3000 оборотах. колеса 29" .Совсем чутка еще понижения плюс колеса 32, неужели 4500 оборотов выскочит? Искать родную 3.416 в зад и раздатку брать? Или 4.3 поискать +раздатка оптимально будет?
Если у вас японский праворуль с МКПП и электрораздаткой, то очень странно.
Либо ГП не 5.125, либо у вас еще и раздатку поменяли на европейскую 1/2.002 (вместо родной 1.32/2.643).
Родная 3.416 с китом 1.58/4.16 по трассе на 32" (особенно грязевых) слабовато будет, на мой взгляд.
Возможно, 4.09 и 1.58/4.16 нормальным вариантом будет, но надо подсчитать.
Но я сперва попробовал бы разобраться с тем зоопарком, что на машине. Для начала проверить передаточные числа раздатки.
Тогда стоит раздатку проверить. Метка на входном вале, метка на заднем вале. И крутить за колесо.
Будет или 1 или 1.32 - разница на треть оборота хорошо заметна.
По оборотам при 80 км/ч очень похоже на раздатку 1/2.002 (а родная при ГП 3.416 должна быть 1.32/2.643).
Будет или 1 или 1.32 - разница на треть оборота хорошо заметна.
По оборотам при 80 км/ч очень похоже на раздатку 1/2.002 (а родная при ГП 3.416 должна быть 1.32/2.643).
Хорошо. А мне подумалось, "80км на 3000 оборотах" на 5.125 и 29" - это под спидометру или по GPS? По спидометру так и должно быть (на 3.416 и родных 26" как раз и получается 80 км/ч при 3000 об/мин на пятой). А вот по GPS скорость сильно поменьше должна быть.
Вы с разными парами в мостах ездите??? В заднем 5.125, а в переднем 3.416 я правильно понял?
245-70-16 стояли колеса, щас 245-75-16 , скорость по спидометру стала около 65 при 3000 оборотах .
Соответствие скорости на спидометре оборотам двигателя не зависит от замены шин и ГП, поскольку датчик скорости стоит на выходе раздатки и, фактически, замеряет лишь скорость вращения заднего карданного вала. При изменении размера шин и(или) ГП изменяется только погрешность спидометра (соответствие реальной скорости). А вот показания спидометра при заданных условиях (передача в МКПП, выбранный "ряд" в раздатке) при данных оборотах двигателя остаются прежними.
Возник вопрос. Нсколько ущербен алюминиевый передний редуктор? Слышал, что рвутся, но примера сходу не нашел. На каких колесах их рвет?
Есть такой с парой 5.375, в идеале буду переносить в чугун, задние сайдгиры и полуоси из торсионов. Пока на 29 тапках, выдержит ли алюминяшка соревнования?
Есть такой с парой 5.375, в идеале буду переносить в чугун, задние сайдгиры и полуоси из торсионов. Пока на 29 тапках, выдержит ли алюминяшка соревнования?
Купите сразу с леворуля передний редуктор 3.909 старого образца (с 8 болтами), они спросом вообще не пользуются, обычно валяются дешево. Туда и перекиньте 5.375. Я так и сделал, решил не испытывать на прочность родной корпус.
Вопрос целесообразности. Если редуктор в сборе, то можно и в литом корпусе поставить. 29" - это игрушечный размер.
А если лезть в редуктор для установки блокировки, например, то есть смысл поставить нормальный корпус, благо они дешевые.
А если лезть в редуктор для установки блокировки, например, то есть смысл поставить нормальный корпус, благо они дешевые.
LaCrema
Мудрец
- 15 Март 2007
- 7,747
- 2,063
- 0
- Езжу на ...
- Jimny 2000 года, праворукий, механика, 30*9.5, лебедка, блокировка.
Приветствую всех строителей!
Вкорячил в своего Бобика пары с турбового JB23 с ПЧ 5.375. Очучения непередаваемые - дурь несусветная, но не хватает 6-й передачи. Стандартная МКПП + раздатка от автомата с ПЧ 2.64 + ГП 5.375 = примерно 52. По бетонным сводам плотины с углом наклона 45 град лезет спокойно на 1200 об/мин. Да, полуоси нагружены сильно, но я буду их менять. Кто-то говорил, шестеренки 5.375 тоньше и слабее чем 3.9. Судя по размерам, это не так. Ведомая шестерня отличается не сильно, на ведущей зубы потоньше, но она и диаметром меньше. Видели бы вы ГП у Нивы, по сравнению с джимкиной она просто игрушечная, плюс диф двухсателлитный.
Расскажу про процесс замены.
Диф был снят и доставлен в гараж к моему другу, который любит железки и на днях сделал себе на ниву редуктор, выкурив полтонны мурзилок. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
Вкорячил в своего Бобика пары с турбового JB23 с ПЧ 5.375. Очучения непередаваемые - дурь несусветная, но не хватает 6-й передачи. Стандартная МКПП + раздатка от автомата с ПЧ 2.64 + ГП 5.375 = примерно 52. По бетонным сводам плотины с углом наклона 45 град лезет спокойно на 1200 об/мин. Да, полуоси нагружены сильно, но я буду их менять. Кто-то говорил, шестеренки 5.375 тоньше и слабее чем 3.9. Судя по размерам, это не так. Ведомая шестерня отличается не сильно, на ведущей зубы потоньше, но она и диаметром меньше. Видели бы вы ГП у Нивы, по сравнению с джимкиной она просто игрушечная, плюс диф двухсателлитный.
Расскажу про процесс замены.
Диф был снят и доставлен в гараж к моему другу, который любит железки и на днях сделал себе на ниву редуктор, выкурив полтонны мурзилок. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
Вложения
Последнее редактирование модератором:
Много читал про замены главных пар, но в итоге ещё больше запутался. Имеется Suzuki Jimny 2005 года, АКПП. Стоят рондой размер колёс (205/70 R15) собираюсь поставить 29-ые колёса (235/75 R15), минимум который надо сделать под нормальную работу авто - это сменить ГП. Родные ГП идут с ПЧ 4.09, единственный вариант который предложили в гараже - это сменить на ГП с механики с ПЧ 4.9. Теоретически я могу сам поискать ГП с другими ПЧ, например от 600 кубового с ПЧ 5,375 - хотя это для 29 колёс возможно и перебор. есть ещё от Самураев ГП с ПЧ 4.57. проблема в том что я никак не пойму можно ли самураевские ГП лепить в мой Джим, тут на форуме проскакивало что были ГП с похожим ПЧ именно под Джимни, но это было очень давно.
Подскажите какие именно ГП я могу использовать, есть вариант, на будущее, замена раздатки на самураевскую, но это сложнее и дороже. Спс.
Подскажите какие именно ГП я могу использовать, есть вариант, на будущее, замена раздатки на самураевскую, но это сложнее и дороже. Спс.
Минимум, который надо сделать - это ничего не делать
На 29 колесах все и так катается нормально. Джимниковские ГП бывают 3.9, 4.09, 4.3, 5.125, 5.375. https://suzuki-club.ru/attachments/8383/ На 29 колесах 5.375 - это 90-100 км/ч максимум
Сам катаюсь. Вот пример 5.125 - https://suzuki-club.ru/threads/29368/
Проще всего менять редукторы в сборе, менять в родных ГП - гемор, который может стоить денег, возможно, не дешевле новой раздатки.
Одно другому не мешает.
И кстати, так и не понял самураевские ГП подходят или нет?
самураевские редуктора подходят в мосты от jb33 8-болтовые. менять отдельно гп - рискованно, там морковки отличаются.