Получилось заварить?ОК, спасибо. Так и сделаю. Если вдруг под рукой окажется вилка от Лианы, измерьте ее, пожалуйста. Просто интересно
Мкпп сузуки игнис
- Автор темы СЕРЕГА 1965
- Дата начала
- Отслеживают тему 19
Да, заварил. Поменял комплект сцепления и надеюсь, что вилка продержится, теперь ей полегче. Лопнула из-за чрезмерного усилия на старой корзине.
Очередной "недорасчёт" я считаю. Как простому пользователю понять, что сцеплению "каюк", если оно ещё буксовать не начало. Почём комплект сцепления нынче?
Комплект в районе 4 тысяч рублей.
Да, пробуксовки не наблюдалось. Диск сцепления был стерт примерно наполовину, при этом пружины болтались, у подшипника ресурс еще оставался, но корзина задубела сильно, ручкой молотка не смог отжать лепесток. История машины покрыта мраком, предхоз ее убивал снаружи и внутри, так что не удивлюсь, если менялся только диск с подшипником за весь пробег в 230 ткм. На старой корзине смог разглядеть только логотип Exedy.
Да, пробуксовки не наблюдалось. Диск сцепления был стерт примерно наполовину, при этом пружины болтались, у подшипника ресурс еще оставался, но корзина задубела сильно, ручкой молотка не смог отжать лепесток. История машины покрыта мраком, предхоз ее убивал снаружи и внутри, так что не удивлюсь, если менялся только диск с подшипником за весь пробег в 230 ткм. На старой корзине смог разглядеть только логотип Exedy.
Какой комплект ставили? Цена Exedy сейчас В районе 8100, практически, как оригинал Сузуки
, менять не дожидаясь перитонита (С) Мне бы тоже на таком пробеге поменять, но я дотянул до поломки вилки...
Мне бы тоже на таком пробеге поменять, но я дотянул до поломки вилки...
Может кому пригодится.Менял сальники приводов, были куплены - оригинальный сальник ар.0928335037(в упаковке лежал сальник NOK -BE 2305H) и оригинальный сальник 0928340028 (в упаковке лежал сальник NOK - BE 5630E).Зачем платить больше...Сальники NOK на порядок дешевле.
Добрый день. Такая проблема, стала плохо включаться 1-я передача. С остальными всё в порядке. Пообщался с разными ремонтниками, сказали, что поизносился механизм переключения передач, а именно некоторые втулки. Хотелось бы узнать, возможно ли их где-то купить. Например, на SX4 продаются отдельно, а вот на игнис не нашёл. Может от какого-нибудь другого автомобиля подходят или есть ещё какие-то варианты решения проблемы? Машина Suzuki Ignis 2007г., двигатель M13A. Пробег 162000км.
На стоящей машине или на ходу?
Если ты грешишь на втулку, которую показываешь, значит ты хочешь сказать что у тебя черезмерный люфт рычага переключения пероедач влево/вправо. И тебе не хватает отклонения его влево для нормального включения передачи? Сомневаюсь что это так.
На стоящей, если машина хоть чуть чуть едет, всё нормально.
Я мею ввиду не только эту втулку, я бы все втулки в механизме переключения поменял, если бы существовал какой-то ремкомплект. Вообще, если рычаг переключения передач нажать посильнее влево, то передача включается легче, просто больших усилий прилагать не хочется. Помогают в этой ситуации 3 приёма:
1. Включить 2-ю, потом первую, почти всегда помогает.
2. Перед включением 1-ой, чуть дать газу, не всегда помогает.
3. Если первая не включилась, то опять нейтраль и опять первую, не всегда помогает.
Сцепление менялось прошлой осенью, проехал с тех пор тысяч 7. Масло в коробке менялось этой весной, после того, как потёк сальник, проехал тысячи 3.
Иногда бывает, что всё включается нормально и я забываю об этой проблеме, но последнее время, стало как-то сильно напрягать.
Проанализировав написанное тобой, скажу что дело не во втулках. Для начала ты убедись что у тебя есть зазор в сцелении. При отпущенной педали лапка на которую трос одевается, должна иметь свободный ход 5мм.
Если это действительно так, то просто измени длину синего тросика в салоне под рычагом. Изменится среднее положение рукоятки.
Если я правильно понял, это лапка там где регулировочная гайка троса сцепления. Там зазор есть, не скажу что 5мм, но 2-3мм. есть.
Большое спасибо за этот совет, попробую.
У меня ещё через некоторое время после замены сцепления стал подсвистывать выжимной подшипник. Чуть кладёшь ногу на педаль (именно кладёшь, т.е. не нажимаешь), свист прекращается. Но я пока не сильно запариваюсь на эту тему, ещё раз менять сцепление не хочется.
В идеале лапка вместе с выжимным должна отходить от лепестков корзины под действием собственной пружины. И выжимной в этом случае вообще не крутится и не касается корзины.
Хорошо, пусть будет 3мм. Там есть, или был? По мере износа сцепления (у тебя был этап приработки) этот зазор уменьшается, за ним надо следить. Это обычные "грабли" владельцев.
Сейчас есть. Я вообще думал, что этот зазор наоборот увеличивается со временем, т.к.трос растягивается, но видимо, я не прав. Кстати, если трос подтянуть, что эквивалентно лёгкому нажатию на педаль, то и свист прекращается.
По мере износа (уменьшения толщины) диска сцепления, лепестки корзины выгибаются на встречу выжимному. От этого на старом сцеплении большое усилие в начале нажатия на педаль. Обрывы троса как правило происходят когда сцепление "на подходе"
Вытащите этот кубик с дыркой, поверните на 90 градусов и обратно, смажьте литом каким-нибудь. Если он уже со всех сторон сточен, можно попробовать изготовить аналогичный из фторопласта, например. Тут где-то был пост на эту тему с размерами.
Вперед/назад. Если верить стрелочкам. Причем тут пятая и задняя? Просто ход рычага увеличенный. Если тебе не хватает отклонения рукоятки вправо, отрегулируй синий трос в салоне.
Этот люфт на оси (стрелочки) я обычно ликвидирую каплей сварки, прихватив к оси сверху.
Так радикально не думал.Интересно..Отклонения хватает.Не могу в передачу сразу попасть.Задняя раза с 5 или 6 ого.А 5 передача на ходу с трудом втыкается.
Задняя и не обязана. Просто закруглились выступы на шестерне. У пятой значит синхронизатор не работает.