Если проблема в электрике, должна теоретически стабильно выскакивать ошибка соленоида какого-нибудь. Либо ситуация, когда соленоид по какой-то причине не срабатывает, а эбу считает его исправным. Опять же механика.
У нас по сути не включается первая передача. Вот и надо определить, почему она не включается. А переход коробки в аварийный режим - следствие не включения этой передачи.
18 ошибка - несоответствие в показаниях датчиков входного и выходного вала. Потому как у нас входной вал крутится, а выходной нет (нет движения в первые секунды перевода селектора в положение "D").
У нас по сути не включается первая передача. Вот и надо определить, почему она не включается. А переход коробки в аварийный режим - следствие не включения этой передачи.
18 ошибка - несоответствие в показаниях датчиков входного и выходного вала. Потому как у нас входной вал крутится, а выходной нет (нет движения в первые секунды перевода селектора в положение "D").
Если после сбрасывания ошибок останется только 18 (после сброса все ок, 12; ставим на драйв, симптомы те же, загорается ошибка; считываем - одна 18), тогда я бы действовал примерно так:
Проверить давление в системе (не подскажу как, но где-то в этой теме вроде было)
Проверить исправность всех соленоидов и состояние проводки до них (провода, разъемы; лучше сразу прозвонить от разъема эбу, где-то здесь была распиновка контактов, надо тему листать)
По итогам этих двух действий будет ясно, куда копать дальше. Давление - это уровень, фильтр, насос. Не звонится соленоид - проверяем проводку, разъемы, сам соленоид (у кого-то ножка корпуса отваливалась даже).
Если и первое, и второе в норме, тогда неисправность эбу (дорожка сгорела или релюшка, может пайка отвалилась, но я бы сильно не рассчитывал, в этом случае скорее всего будет ошибка соленоида), либо механическая неисправность коробки (что самое хреновое и печальное).
В любом случае, проверив всю электрику, доберемся до проверки соленоидов, фильтра и увидим, что у нас с декстроном внутри коробки.
Если есть у кого взять заведомо исправный эбу, чтобы проверить не в нем ли дело - было бы замечательно. Это в основном имеет смысл, если будет ошибка соленоида, а звониться он будет от колодки эбу нормально, и механически будет исправен.
Проверить давление в системе (не подскажу как, но где-то в этой теме вроде было)
Проверить исправность всех соленоидов и состояние проводки до них (провода, разъемы; лучше сразу прозвонить от разъема эбу, где-то здесь была распиновка контактов, надо тему листать)
По итогам этих двух действий будет ясно, куда копать дальше. Давление - это уровень, фильтр, насос. Не звонится соленоид - проверяем проводку, разъемы, сам соленоид (у кого-то ножка корпуса отваливалась даже).
Если и первое, и второе в норме, тогда неисправность эбу (дорожка сгорела или релюшка, может пайка отвалилась, но я бы сильно не рассчитывал, в этом случае скорее всего будет ошибка соленоида), либо механическая неисправность коробки (что самое хреновое и печальное).
В любом случае, проверив всю электрику, доберемся до проверки соленоидов, фильтра и увидим, что у нас с декстроном внутри коробки.
Если есть у кого взять заведомо исправный эбу, чтобы проверить не в нем ли дело - было бы замечательно. Это в основном имеет смысл, если будет ошибка соленоида, а звониться он будет от колодки эбу нормально, и механически будет исправен.
Там дорожка не горит.
Реле достаточно тяжёлое, но не закреплено ни на корпус, ни на плату. Соответственно, из-за вибрации тупо разрушается припой и вокруг ножек реле появляются кольцевые трещины.
При коде 18 проблема чаще всего бывает в разъёме датчиков и проводке этого разъёма, от воды тупо сгнивают провода или контакты.
И это, того... код 18 показывает не только на датчик выходного вала, но и датчик входного тоже.
Советы хорошие, но тяжёлые для исполнения. Например, для замера давления нужен штуцер на порт линейного давления. И где его брать простому водителю?
Я бы посоветовал:
1. Раз есть ошибка 52 - лезть в "мозги" АКПП (за бардачком две коробочки, нужна та, которая поменьше, она сверху стоит) и смотреть пайки.
2. Потом лезть под машину, с левой стороны АКПП есть разъём (ближе к переду), на который с коробки приходят два кабеля с разных сторон. Этот разъём расцеплять, смотреть состояние контактов на обеих частях разъёма, проверять провода.
Дальше будет по результатам этого.
Я бы совсем исключил датчики, если подумать. Понятно, что ошибка из-за несоответствия показаний датчиков. Но в данном случае машина не едет несколько секунд, пока коробка не перейдет в аварийный режим. Следовательно эта ошибка - следствие, а не причина. Возникает когда скорость первичного вала по показаниям датчика не совпадает со скоростью вторичного вала по показанию датчика (учитывая передаточное коробки на данной включенной передаче). Если бы машина двигалась хоть как-то до возникновения этой ошибки, тогда можно было бы говорить о возможной неисправности датчиков или проводки, ну или износившихся не до конца фрикционах или чем-то похожим (неполное включение тормоза, недостаточное давление).
Про сложность не подумал. И написал про вариант, когда останется только 18-ая ошибка. Если 52-ой не будет, то вряд ли причина в контактах на плате эбу.
Разъемы проверить было бы неплохо в любом случае. Даже просто вытащить и подключить заново. При плохом контакте может помочь. Если поможет, тогда осмотреть более тщательно, и минимум почистить.
P.S. Не специалист, к сожалению. Но вдруг чем помогу или хоть на правильную мысль натолкну )
Последнее редактирование модератором:
Пробовал, такая же задумчивость секунд на 5, потом вялый разгон, на всех режимах вперёд, назад нормально.[DOUBLEPOST=1423714100,1423
подскажите, пожалуйста, как ошибки сбросить грамонтно? Чёт на получается....
Последнее редактирование модератором:
5 раз замкyть вывод 2 диагностического разьема на массу. Если сделали правильно, то должен будет высвечиваться код 12 (отсутствие ошибок).
Значит не датчики процентов на 98. Значит из моего совета пункт 2 можно не делать.
Если советуем, то советуем правильно, во всей полноте информации :ireful3:
1. Включить зажигание.
2. Замкнуть 5 раз провод диагностики на массу в течении 10 секунд.
3. Сделать считывание кодов диагностики. Если код не 12, повторить п. 1 и 2.
Если кто не заметил разницы поясняю:
- для диагностики: с выключенным зажиганием ставишь перемычку, потом включаешь зажигание
- для сброса: сначала включаешь зажигание, потом дёргаешь 5 раз перемычкой.
Вот только при проблемах с пайками или самим реле (код 52) надо сначала эти проблемы устранять, потом уже лазать по машине и под ней.
Я правильно понял ,что нужно воткнуть в гнездо 2(по рисунку выше) диагностического разьёма провод , потом включить зажигание , и затем замыкать этот провод на массу 5 раз в течении 10 секунд.( где там под панелью нормальная масса?)
Затем выключаем зажигание ,убираем провод ,делаем диагностику скрепкой ,должен появится код 12 . Всё правильно? Сори за тупость , но мля не получается сбросить....
Вроде как разобрался ,на картинке разъёма который на предыдущей странице и на мануале для машин до 2004 года по разному подписаны номера
гнёзд ,видимо из за этого и не получается сбросить ошибки. ...
Затем выключаем зажигание ,убираем провод ,делаем диагностику скрепкой ,должен появится код 12 . Всё правильно? Сори за тупость , но мля не получается сбросить....
Вроде как разобрался ,на картинке разъёма который на предыдущей странице и на мануале для машин до 2004 года по разному подписаны номера
гнёзд ,видимо из за этого и не получается сбросить ошибки. ...
Последнее редактирование модератором:
Да, разная нумерация. Замыкать надо тот разъем , что сверху посерединке .(АТ DNS)
На предыдущей картинке он был под номером 3
На предыдущей картинке он был под номером 3
Если не получается сбросить "чиркай" не 5 раз а к примеру 10 раз, тем более скрепкой нужно довольно качественно эту процедуру проделывать, я вообще спаял провода и кнопку, втыкаю в разъем и спокойно тыцкаю кнопочкой
Чувак, ты всё напутал! (извиняюсь за старомодное обращение "чувак", я сам такой)
Во-первых, забей уже на номера.
Просто смотришь на разъём, видишь, что ключ (фиксатор разъёма) сверху, например.
Ну и ориентируешься просто в пространстве: второй контакт в верхнем ряду - это диагностический, первый (левый) контакт в нижнем ряду - масса.
Для диагностики:
- выключил зажигание
- вставил перемычку между этими двумя контактами
- включил зажигание
- считаешь мигалки.
Для сброса:
- выключил зажигание
- взял в руку разъём
- вставил в один из контактов перемычку, да и пусть тут болтается, лишь бы не выпала
- включаешь зажигание (а вторая рука разъём не отпускает, держит напропалую)
- как включил зажигание, так сразу хватаешь свободной рукой второй конец перемычки
- и тыркаешь его пять раз во второй контакт.
Не тушуйся, это японское изделие, тут порой самурайским путём приходится идти, ничего страшного, сломать ничего не сломаешь, пробуй.
Млё, дожил на старости лет...
Картинка на аватарке не совпадает с действительностью только в количестве зубов (у меня сверху меньше), а так точь в точь я.
Ну и где тут сенсей? 3 из пяти рабочих дней пьяный, без учеников, без мудрости, без цели.
Не, сенсеи такие пошлые не бывают, я просто "чувак" из 70-х, максимум начала 90-х.
Спасибо ,разжевали)
По диагностики у меня почти чёрный пояс)
Пошел со сбросом разбираться. ...[DOUBLEPOST=1423817113,1423790783][/DOUBLEPOST]Всех приветствую! Победил таки сброс)
вышел код 12. Прогрел машину ,погонял по району ,повтыкал все скорости....
Провёл диагностику ,осталась только ошибка 18.
По диагностики у меня почти чёрный пояс)
Пошел со сбросом разбираться. ...[DOUBLEPOST=1423817113,1423790783][/DOUBLEPOST]Всех приветствую! Победил таки сброс)
вышел код 12. Прогрел машину ,погонял по району ,повтыкал все скорости....
Провёл диагностику ,осталась только ошибка 18.
Первым делом лезь под машину, проверяй разъёмы и проводку, это несложно и не долго.
Вторым - снимай, осматривай, протирай датчики входного и выходного вала, налип грязи на них бывает такой, что датчик вообще бывает сигнала не выдаёт. Там по одному болту с головкой на 10 на каждый датчик, ничего сложного.
Это будет для того, чтобы убедиться в исправности проводки и принципиальной работоспособности.
Вот тебе картиночка в помощь:
На рисунке 3 цифрами 1 и 2 отчётливо показаны датчики входного и выходного валов, а также виден (без цифры) разъём, на который приходят провода с этих датчиков.
Пункт 2 в таблице велит померять сопротивление между контактом В7 "мозгов" АКПП и массой. Это проверяют, не замкнут ли экран проводов датчика выходного вала на массу. Замыкания быть не должно, сопротивление должно быть больше 0 Ом.
Сами датчики тоже можно проверить по сопротивлению, должно быть 160-200 Ом между контактами В1-В6 и А8-А18 соответственно.
Или можно померять на разъёме датчиков (рис.3).
Если держишь разъём контактами к себе, а клипсой вверх, то слева будут контакты датчика входного вала, а справа - выходного.
Есть у меня предчувствие... пока не озвучу, мы ж тут не для "лечения по фотографии" собрались :mosking:
Вторым - снимай, осматривай, протирай датчики входного и выходного вала, налип грязи на них бывает такой, что датчик вообще бывает сигнала не выдаёт. Там по одному болту с головкой на 10 на каждый датчик, ничего сложного.
Это будет для того, чтобы убедиться в исправности проводки и принципиальной работоспособности.
Вот тебе картиночка в помощь:
На рисунке 3 цифрами 1 и 2 отчётливо показаны датчики входного и выходного валов, а также виден (без цифры) разъём, на который приходят провода с этих датчиков.
Пункт 2 в таблице велит померять сопротивление между контактом В7 "мозгов" АКПП и массой. Это проверяют, не замкнут ли экран проводов датчика выходного вала на массу. Замыкания быть не должно, сопротивление должно быть больше 0 Ом.
Сами датчики тоже можно проверить по сопротивлению, должно быть 160-200 Ом между контактами В1-В6 и А8-А18 соответственно.
Или можно померять на разъёме датчиков (рис.3).
Если держишь разъём контактами к себе, а клипсой вверх, то слева будут контакты датчика входного вала, а справа - выходного.
Есть у меня предчувствие... пока не озвучу, мы ж тут не для "лечения по фотографии" собрались :mosking:
1)Проводку с разьёмами проверил.
2)Датчики снял промыл,проверил посопротивлению, оба 180 ом.
3)Снял эбу, просмотрел все пайки под микроскопом, все пайки в удовлетворительном состоянии, на всякий пожарный пропаял реле и силовые контакты разьёма.
4)Снял поддон, промыл фильтр(грязи было много, по началу заливал бензин в верхнее отверстие из нижнего не бежало, потом пошло) На магните был слой мет. опилок.
5)Снял соленоиды, промыл ,продул,проверил, все рабочие.
После каждой операции проверял работоспособность коробки - коробка не заработала.....
Опять потянуло искать обьявления по продаже контрактных коробасов
ardon:
2)Датчики снял промыл,проверил посопротивлению, оба 180 ом.
3)Снял эбу, просмотрел все пайки под микроскопом, все пайки в удовлетворительном состоянии, на всякий пожарный пропаял реле и силовые контакты разьёма.
4)Снял поддон, промыл фильтр(грязи было много, по началу заливал бензин в верхнее отверстие из нижнего не бежало, потом пошло) На магните был слой мет. опилок.
5)Снял соленоиды, промыл ,продул,проверил, все рабочие.
После каждой операции проверял работоспособность коробки - коробка не заработала.....
Опять потянуло искать обьявления по продаже контрактных коробасов
ardon:
В -30 я ехал по трассе и почувствовал, как пропала прямая передача.
Это не остановило меня и я поехал дальше. Через 100 км послышался треск снизу (чем выше обороты двигателя - тем сильнее трещит) и резко пропало сцепление. Скатился на обочину. Под машиной - лужа декстрона.
Снял коробку. Сальник входного вала испорчен, как будто раздавлен. Дальше коробку пока не разбирал.
Почему могло выдавить этот сальник?
Это не остановило меня и я поехал дальше. Через 100 км послышался треск снизу (чем выше обороты двигателя - тем сильнее трещит) и резко пропало сцепление. Скатился на обочину. Под машиной - лужа декстрона.
Снял коробку. Сальник входного вала испорчен, как будто раздавлен. Дальше коробку пока не разбирал.
Почему могло выдавить этот сальник?
Вот и я наконец собрал свою коробку. Вот отчет:
http://www.drive2.ru/l/5831131/
http://www.drive2.ru/l/5831131/