Двигатель Система охлаждения

[ВованФ]

Радиатор не забит. Если через 5 мин тоже наверное 100-103. А 107 вылетело когда завел буквально минуты через 2. А на логане такая же ситуация с новья тоже при остановке движок за 100° переваливал. И еще вопрос: можно настроить виску на более раннее включение? У меня она включается когда мульт показывает 96°. Если до 96° то нехрена она не работает.

 

[abcom]

сейчас опять началось

Барабашка проснулся, ты лучше с ним договорись и перестанешь мучиться )

нехрена она не работает

всё работает, не надо ля-ля ))) Это не электровентилятор, потому работает по своему алгоритму, а не вкл-выкл как электровентиль.

 

[ВованФ]

Ля ля не ля ля, а не работает 91°-93° когда я вручную поворачиваю дросель тем самым уаеличивая обороты двигателя. крвльчатки не начинает вращатся быстрее и скорсть воздушного потока на радиатор не увеличивается, а когда догреется до 96°-97° при тех же манипуляциях, крыльчатка начинает вращаться как бещанная это можно понять у по характерному звуку и по тому же воздушному потоку, дует так что раскручивает карлсон кондейный который естественно выключен. Конечно это не елктровентилятор у которого есть четкая температура включения и отключения. Но диапозон температур при котором виска блокируется и при котором разблокируется есть. Иначе зачем она нужна, можно было просто жестко соединить крыльчатку со шкивом и все. Мож я конечно недогоняю чего, но хотелось бы сместить диапозон блокирования виски что б она пораньше срабатывала, но подозревая что это невозможно.

 

[abcom]

не работает 91°-93°

Что, стоит на месте и не крутится? )))) Вот именно! Значит так ей положено при этой температуре крутиться. Элементарно, Ватсон! )))))))))))

 

[ВованФ]

Что, стоит на месте и не крутится? )))) Вот именно! Значит так ей положено при этой температуре крутиться. Элементарно, Ватсон! )))))))))))

я не Ватсон а Вован Она. не заблокированна вращается еле еле конечно можно сказать на холостом ходу. И то что она так настроена при этой температуре так работать тоже ясно. Хотелось бы сместить эти настройки. Но как написал выше, осуществить это скорее всего мало вероятно.

 

[abcom]

Не только маловероятно, а и мало нужно, это в первую очередь )))
Ужеж писали многократно, что слишком холодный мотор это не айс.

 

[ВованФ]

Не только маловероятно, а и мало нужно, это в первую очередь )))
Ужеж писали многократно, что слишком холодный мотор это не айс.

Сами застращают перегревами, а потом не айс не айс ))) Мне немного все бы на пару градусов для самоуспокоенья.

 

[abcom]

плохо когда 115°, а 91-93° это отличная температура, её не надо опускать!

 

[ВованФ]

Сегодня видел на приборе ужасную циферь 103°! Правда жара, пробка кондей, и машина на драйве постоянно, потом потихоничку, когда хоть минимальное движение началось сползла до 97°. Теперь то можно впадать а отчаиние?

 

[abcom]

Неа, нормально всё. Но мониторить цену Ниссенса, в Экзисте, я бы начал уже. Уже убедились, что радиатор расходник, не прям как масло, но на одном всю жисть не отъездишь.
Выбирай понравившуюся модель радиатора для коробаса и постепенно покупай радиатор выше упомянутый. И купи при случае сеточку на радиатор.



Очень помогает не засираться радиатору снаружи.
Одной сетки хватает на 4 машины, или 4 раза для одной )))))

 

[ВованФ]

А сеточка поставлена я про нее еще давно прочитал. Она меня спасла когда ездил на покатушки и много времени пилили по полю с высокой травой ( вот защиту раздатки неспасла пришлось раза два лазить вычищать, а то гарью начинало вонять ). Да и радиатор чистый с наружи и кондейный тоже. Мож внутри засрался но с чего в него еще заводской антифриз был залит. Буду смотреть как будет себя вести температура дальше, а там видно будет что менять радиатор или всю машину.

 

[abcom]

Сетка да, вещь шикарная! Про "над защитой трава горит" я тут решил, что надо этой лентой "титановой" для мичиклетов обмотать тамошний кусок трубы, сосед мотоциклист сказал вещь хорошая и действительно работает.
Про то, что внутри забивается радиатор это вообще засада конечно. По идее в антифризе должны быть компоненты не то, что не откладывающиеся на стенках, а наоборот это наслоение очищающее! Получается,что что-то не то нам продают. Я слышал много раз, что типа красный антифриз в меньшей степени подвержен таким гадостям. Но тему не изучал, поэтому пока лью синий (радикюль кастрюльный), который по инструкции положено.

 

[ВованФ]

Да вроде цвет антифриза это просто краситель и на свойства не влияет, а там кто его знает. Посмотрел цены на радиаторы чего то грустно стало. Но главное сейчас есть прибор буду смотреть как будет прогрессировать рост темп. ОЖ.

 

[abcom]

Мне ОБС какой-то сказал, что не только цветом, а что-то там даже интересней у красного. Надо бы покурить темку ОЖ.
Вот этот мониторь - Nissens 64162, но он для ручечной машины, так что отдельный для автомата по любому ставить, ну это оч. полезный апгрейд, потому, лично я, считаю маст хэв как говорица )))
Ниссенс бывает очень недорого. И качество на высоте, не китайские во всяком случае ))))
Если вдруг всё сложится хорошо, то у меня, возможно, может образоваться новый лишний радиатор Ниссенс. Я напишу если что.

 

[Aleksh]

AVA тоже вроде ничего, как я понял, зеленый антифриз засирает радиатор внутри, по центру, там где крутиться карлсон, от чего это происходит, не понятно, но у кого нет мультика, те ездят спокойно, у кого мультик то видно, как ежегодно рабочая температура растет на 1-2гр.

Вот ещё хочу по экспериментировать, отключить охлаждение АКПП от радиатора ОЖ, оставить только доп-радиатор, что то температура АКПП 100гр постоянно, а как нагрузка 120гр, раньше такого не было.

 

[alexantu]

По производителю

Nissens

- очень достойная компания, которая является поставщиком очень многих автомобильных производств теплообменниками(ауди, вольво, БМВ, опель, и прочая, прочая...)
Не только для систем охлаждения моторов, но и систем климата(испарители, конденсаторы) и систем охлаждения масел и пр.
Огромный ряд производимого и достойное качество. Самое главное - точно выбрать аналог, т.к. даже от даты выпуска авто одного и того же модельного ряда теплообменники могут отличаться, в основном расположением элементов крепления, патрубками/штуцерами, подсоединительными размерами.
Это то с чем в своё время я сталкивался при ремонте ауди, опеля. Цены обычно ниже "оригинальных" из-за того, что данные вещи покупаются у непосредственного производителя, а не у производителя авто, использующего этот же товар, но оказывающегося в данной ситуации, как бы, спекулянтом.
По антифризу/тосолу.
Где-то уже писали, по-моему.
Это всё суть водно-гликолиевые смеси, разной степени разведения + различные присадки/добавки(колеровочные, антикорозионные, очищающие и пр...)
Насколько мне известно существует два основных распространённых вида :
- этиленгликоль(для шеловека - яд)- в основном он и используется;
- пропиленгликоль(для шеловека, практически, не яд) - используется в основном в пишевой промышленности в оборудовании, контактирующем с продуктом.
Рекомендованное время использования - 2...3 года. Далее эксплуатационные качества по температуре кристаллизации могут измениться.
Название же "антифриз" или "тосол" - чисто поржать(имхо), т.к. являются торговыми названиями одного и того же продукта - жидкости с температурой кристаллизации ниже 0 град. для систем использующих гликоли, как теплоноситель.
По аналогии:
Покупая в магазине тормозуху услышал от консультанта вопрос: "А Вам какую тормозную жидкость - импортную или российскую?" Переспросил его: "А какая разница?". Видимо, по интонации моего вопроса он что-то понял и ответил лаконично, записывая в чек-заказ росийскую: "Никакой."
Сорри за много буковок.

 

[ВованФ]

А промыть этот "засер" ни как нельзя? И моя машина почти не ездила (13000 за четыре года) значит засирается просто находясь в радиаторе.

 

[Aleksh]

значит засирается просто находясь в радиаторе.

один товарищ, говорил, это от карлсона что на виске крутиться, после того как на своей Тойоте поставил электровеник, все, засир прекратился.

 

[abcom]

это от карлсона что на виске

Типа всё время эту зону держит более холодной вот оно и начинает оседать изнутри?

 

[Aleksh]

Не помню, как то он объяснял, но факт есть факт. У него праворукая Тоетка старая какая то, а так он сам из 2ВД на ней 4ВД сделал, движок свапнул, и так то он технически грамотен.

 

[alexantu]

Соклубни, как-то самоисключаются/не стыкуются два утверждения постов 517 и 518.
Подумайте:
1. Если машина стояла или малый пробег= мало работал двигун = мало крутился "карлсон". Тогда почему засор из-за него.
2. Штатный Карлсон крутится практически постоянно при рабочем двигателе(понятно, с разной интенсивностью) = тогда кака така связь с засором по этой причине.
А, ну , может если зимой на холодном двигуне, да ещё уже вращающийся карлсон. Не, не стыкуется. Т.к. помпа тоже начинае работать с момента пуска мотора.
В моём опыте была замена 3 тонн, правда, проленгликоля в системе охлаждения из-за его низкого качества.
Заказали теплоноситель с точкой кристаллизации -20град. А ён, зараза, при -10....-12 градусах частично выпал в осадок и забил теплообменник. Чуть на о...пупенные деньги не попали. Сделали независимый анализ какчества и заменили на нормальный продукт. Промывать - не промывали. Оно само расстворилось новым. Но у нас объём не сравнимый с джимкиным и работает на теплопередачу "холода", и заметили во-время, так сказать.
Это... ещё размышлизм.
Все охлаждайки(эти самые смеси) характеризуются точкой кристаллизации. Т.е. температурой, до которой гарантированно не разморозит блок цилиндров и теплообменник. И в сервисах проверяют плотность данной смеси, которая, опять же, суть характеристика образования кристаллов.
А вот нигде пока не встечал такую характеристику, как точка кипения данных жидкостей. Видимо, эта точка близка к точке кипения воды. Вот интересно: как себя тут ведут всякие присадки в данных тосолах и антифризах при нагревании или резких перепадах температуры? Тем белее что рабочие температуры моторов современных авто идут только ввысь.

 

[abcom]

Кипение конечно выше чем у воды. Плюс давление повышает температуру.
На не работающем двигуне от старости мог испортиться и начал оседать. (предположение, ессно)
Ну, т.е. причина засёра не одна, а разные есть )))
Теоретически могу понять, что именно от более холодной температуры середины радиатора оно как-то оседает.
Это опытным путём получил Aleksh, не верить причин не вижу.
Понять не могу, потому, что обычно на более горячем месте более ожидаема "накипь", но опыт не оспоришь.
Плохо, что оно не растворяет само эти каки. ((( Интересно как там в блоке двигателя? Тоже наслоения? Надеюсь, что нет )))
Стоп, стоп, а середина то радиатора у нас ведь не более холодная от виски, а более горячая, изначально, пока новая! Там же центр вентилятора находится, следовательно тяга меньше! А уже потом, когда там всё это отложилось и забило дырку, оно, конечно, стало более холодным! ))) Ура, наконец в мозгу стало на места всё )))

 

[Aleksh]

Как и обещал, выкладываю фото, в первой бутылке, это ОЖ, что слилась с двигателя, потом 1, 2, 3 это вода после промывки, на просвет видно, а просто бутылка, это отстоявшаяся бутылка №3, видно, что на дне муть. Раз 5-7 надо промывать.

[DOUBLEPOST=1407954750,1407941045][/DOUBLEPOST]

Не помню, как то он объяснял,

Дело в том, что радиатор - это устройство в котором происходят очень большие перепады температур. Жидкость входит с температурой в 90 в трубку, а остывает за секунды до минусовых температур зимой, например. При этом меняется плотность жидкости, вязкость и просто напросто происходит конденсация более тяжелых фракций из жидкости на стенки трубки. Фракции скрепляются частичками накипи и потом их фиг растворишь чем либо, кроме активных жидкостей.
А трубки у тебя забиты как раз аккурат по площади на которую заходят лопасти вентилятора - крайние-то не забиты, там перепад температур меньше, и отложений меньше.

[

 

[Pu1sat0r]

Ля ля не ля ля, а не работает 91°-93° когда я вручную поворачиваю дросель тем самым уаеличивая обороты двигателя. крвльчатки не начинает вращатся быстрее и скорсть воздушного потока на радиатор не увеличивается, а когда догреется до 96°-97° при тех же манипуляциях, крыльчатка начинает вращаться как бещанная это можно понять у по характерному звуку и по тому же воздушному потоку, дует так что раскручивает карлсон кондейный который естественно выключен.

Возможно вискомуфта вентилятора скоро сдохнет. Когда у меня сдохла - движок закипел (кондейный не справился с охлаждением). Как результат - сейчас перебираю движок.

Заказал муфту оригинал - пришла Aisin. Поставил и забыл лет на 5 )))[DOUBLEPOST=1407988665,1407988453][/DOUBLEPOST]

Как и обещал, выкладываю фото, в первой бутылке, это ОЖ, что слилась с двигателя, потом 1, 2, 3 это вода после промывки, на просвет видно, а просто бутылка, это отстоявшаяся бутылка №3, видно, что на дне муть. Раз 5-7 надо промывать.

Я тоже про это писал в своем отчете

Правда у меня такой черноты не было...

 

[alexantu]

Недавно Густав, утопив свой авто в покатушках, получил забитый грязью радиатор(соты радиатора).
Для прочистки ему снимали радиатор и, соответственно, сливали охлаждайку. Так вот, он говорил, что охлаждайка была тёмно-коричневого цвета. Естественно, была заменена на новую. Так что вопрос срока службы охлаждающей жидкости, тем более для авто использующихся в тяжёлых условиях сурового бездорожья(во загнул)- актуален как никогда.:yu:

Вахти в теме "Замена антифриза - отчёт" писал: "Да, осадок остается в виде жирного киселя."
Во, такая же фигня была, когда бракованную смесь этиленгликоля пользовали(не с той температурой кристаллизации).
Хочу отметить, что даже относительно тонкая плёнка этого киселя на поверхности теплообменника ухудшает его теплопередачу.

 

[ВованФ]

Возможно вискомуфта вентилятора скоро сдохнет.

На чем основано это предположение симптомы сходятся?

Когда у меня сдохла - движок закипел (кондейный не справился с охлаждением)

Вот поэтому купил мультик что бы не проморгать момент начала перегрева.А кондейный карлсон особо эффекта большого не дает, мне кажется от включенной печки эффекта намного больше.

 

[gigro]

Здравствуйте!

Купил своего Jimny буквально 2 месяца назад, это мой первый автомобиль. Jimny 2003 г. пробег 155000, двигатель M13A. Начались проблемы, которые кажется уже кто-то описывал в этой ветке - охлаждающую жидкость выпирает в расширительный бачок, в радиаторе образуется пустота. После убывания ОЖ из радиатора двигатель начинает греться в пробках - замечаю поднятие стрелки температуры двигателя. Включение печки помогает. Вливаю ОЖ назад в радиатор, но история повторяется. Еще кажется что ОЖ потихоньку убывает, хотя течей нигде не было замечено. При заводе на холодную с открытой крышкой радиатора после прогрева видны редкие выходящие пузыри воздуха. В масле ОЖ по-видимому нет, по крайней мере масло обычное, темно-горчичного цвета, без мутной эмульсии. При заводе выхлоп бесцветный. После прочтения форумов делаю вывод, что виновата прокладка ГБЦ, которая пропускает отработанные газы в систему охлаждения. Похоже ли это на правду?

А если похоже, то правильно ли планирую замену:

11189-69GE0 прокладка клапанной крышки
11141-69G03 прокладка ГБЦ
13119-69G00 прокладка впускного коллектора
14140-69G01 прокладка выпускного коллектора
11179-69G01 прокладка под свечные колодцы

Быть может есть еще что-то, что я упустил? Нужны ли прокладки под свечные колодцы, или в прокладке клапанной крышки 11189-69GE0 они уже есть? На схеме они не указаны, хотя на некоторых форумах пишут что идут в комплекте.

Еще после смены моторного масла заметил, что оно убывает - после пробега в 5000 км. уровень масла от риски MAX опустился до середины между MIN и MAX (т.е. убывает по 400 г. на 1000 км.). Также в связи с убыванием масла после чтения форумов пришел к выводу, что неплохо было бы сразу заменить маслосъемные колпачки (09289-05012). Помимо этого, раз уж дело дойдет до разбора ДВС, советуют сразу поменять задний сальник коленвала (09283-83001) и передний сальник коленвала (09283-41001). Как быть с кольцами на поршни - имеет ли смысл заказать их заранее или стоит дождаться разбора ДВС?

Всем заранее большое спасибо

 

[Иван33]

11189-54GE0 в такой точно есть

 

[abcom]

gigro, очень похоже ваш моторчик перегрели и побырому продали машинку.
Да, у вас практически на 100% гарантированно прокладка ГБЦ пробита и сифонит газами в антифриз.
Ремонт движка в Джимнике вообще ни разу не оправдан, ни по цене, ни по смыслу. Покупайте сразу М15-М16 и ставьте его вместо вашего. Это реально и существенно дешевле, проще и значительно более осмысленно!

 

[ВованФ]

Сколько же стоит замена прокладки гбц, если дешевле контрактный мотор вкрячит? За м15а вместе с заменой Рома "спринтер" озвучивал цифру в 50000 руб.